Fotofilmide Digiteerimine (28 Fotot): Skaneerimine Ja Muud Kvaliteetsete Filmide Digiteerimise Meetodid Kodus Oma Kätega

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-16 05:35

Arutelu digitaalse ja analoogfotograafia pooldajate vahel on praktiliselt lõputu. Kuid asjaolu, et fotode salvestamine ketastele ja mälupulkadele "pilvedes" on mugavam ja praktilisem, vaevalt keegi vaidleb. Seetõttu on oluline teada fotofilmide digiteerimise peamisi viise, nende nüansse ja peensusi.

Kuidas skanneriga digiteerida?

Algusest peale tasub märkida, et fotofilmide digiteerimine kodus on üsna kättesaadav isegi mitteprofessionaalidele. Selle teema analüüsi on loogiline alustada analoogkujutiste skannimisega. Sellise probleemi lahendamiseks on tavaliselt soovitatav kasutada spetsiaalseid miniatuurseid skannereid. Need töötavad suhteliselt kiiresti ja tagavad korraliku pildistamiskvaliteedi. Eksperdid nõustavad eelkõige Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Kuid igal juhul pole üldse vaja selliseid kalleid mudeleid osta. Tavalise skanneri digiteerimine ei anna kõige halvemaid tulemusi.

Mõnel versioonil on isegi spetsiaalne sektsioon filmi hoidmiseks. See valik on saadaval täiustatud skannerites Epson ja Canon . Kiled fikseeritakse hoidikusse, skaneeritakse ja seejärel salvestatakse negatiivne arvutisse ja töödeldakse edasi.

Kuid siin tasub teha veel üks kõrvalepõige - nimelt juhtida tähelepanu sellele, et tuleb töötada üsna erinevate filmidega . Positiivne pilt või lühidalt positiivne annab värve ja toone võimalikult realistlikult edasi loomulikus vahemikus. Valdav enamus filmipiltidest on aga värvinegatiivsed. Tegelikkuses varjutatud alad muudetakse heledamaks ja need alad, mis on negatiivsed, on tegelikult nii hästi valgustatud kui võimalik. Aeg -ajalt kohtab musta ja valge negatiivi, mis põhinevad traditsioonilistel hõbeühenditel.

Saate tahvelarvutite abil oma kätega mis tahes filmi kvalitatiivselt digiteerida. Muidugi, kui skanneril on fotomaterjalidega töötamise funktsioon. Kaadrite läbivalgustamise tulemusena siseneb peegeldunud valgus tajuelementi. Vastuvõetud signaalide teisendamine digitaalsesse vormi on suhteliselt lihtne.

Kuid klaaspind on probleem . See ei hajuta valguskiiri, vaid edastab neid takistamatult. Selle tulemusena väheneb märgatavalt digitaalse pildi kontrastsus. Alternatiiviks on suletud slaidiskannerid - film sellistes süsteemides on kindlalt kaadris. Seejärel läheb see skanneri sisse, kus miski ei sega edastamist.

Mõned mudelid on varustatud isegi Newtoni-vastaste klaasidega.

Nende olemus on lihtne. Kui läbipaistvad pinnad ei ole joondamise seisukohalt ideaalsed, tekitavad üksteisega piirnevad alad valguse häireid . Fotofilmi "laboritingimustes" ilmub see kontsentriliste sillerdavate rõngastena. Kuid tegelikul pildistamisel mõjutab selliste alade kuju ja suurust tohutu hulk tegureid ning seetõttu võivad need tunduda väga ebatavalised.

Tõde, fotograafid pole selle "valgusmänguga" rahul … Ja ka skaneerimiseks mõeldud raamid lahendavad probleemi ainult osaliselt. Nad ei suuda pinda 100%tasandada. Ja sellepärast vajame Newtoni-vastast klaasi, mis kompenseerib osaliselt häireid. Kuid parima tulemuse annab arvustuste põhjal peenelt mattide prillide kasutamine.

Põhiteema juurde tagasi tulles väärib mainimist pseudotrummi skannerite kasutamise võimalus . Kile pole sinna otse paigutatud, vaid kaarjas. Eriline kumerus aitab kõrvaldada piltide ebaühtlase teravuse. Oluline kõrvalmõju on muide ka pildi kui terviku selguse suurenemine. Suurepärane häguste ja vähese valgusega fotode jaoks.

Trumlitüüpi fotograafilised skannerid kasutavad kõige valgustundlikumaid fotoelemente . Originaalpildid on fikseeritud spetsiaalsele silindrile (trumlile). Need on paigutatud väljastpoolt, kuid paistavad pärast seestpoolt kerimist läbi. Töö on kiire ja saate minimaalse vaevaga terava ja terava pildi.

Kuid tehniline keerukus suurendab tunduvalt trummelskannerite maksumust ja suurust, seega pole see tehnika koduseks kasutamiseks peaaegu sobiv.

Radikaalne viis raha säästmiseks on kasutada "tavapäraseid" (spetsialiseerumata) skannereid . Selleks peate oma kätega natuke tööd tegema. Võtke hõbedase küljega leht A4 papist. Tulevase helkuri jaoks joonistatakse mall, seejärel lõigatakse toorik ja volditakse hõbedase servaga sissepoole. Pärast seda, kui "kiil" on ühe avatud küljega kuivanud, saate seda kohe kasutama hakata.

Kuidas õigesti kaameraga uuesti pildistada?

Kahjuks pole skannimine alati võimalik. Pealegi suhteliselt vähesed inimesed saavad kasutada kodu- või tööskännerit … See ei tähenda, et peate leppima, loobuma kõigest ja lükkama vanad fotod parema hetkeni. Neid on täiesti võimalik digiteerida uuesti pildistades. Sarnane ülesanne lahendatakse nii välise kaamera abil kui ka nutitelefonide abil.

Loomulikult ei sobi iga nutitelefon. Soovitav on valida võimalikult suure eraldusvõimega mudelid, vastasel juhul ei pea te lootma selgetele fotodele. Enne pildistamist on soovitatav välk välja lülitada ja määrata maksimaalne võimalik eraldusvõime. Kasutatakse taustvalgustina:

• laualamp;
• elektrilised tuled;
• autode ja mootorrataste esituled;
• sülearvutite ekraanid või arvutimonitorid (mis on seatud võimalikult heledaks).

Pildi ise arvutisse ülekandmiseks filminegatiivilt peate kasutama makrorežiimiga kaamerat.

See suurendab kaadri eraldusvõimet. Tähtis: fotode reprodutseerimine peaks toimuma valgel taustal ja pärast seda tuleks saadud pilt eriprogrammide abil parandada . Mõnel kaameramudelil on juba spetsiaalsed objektiivikinnitused, seega pole erilist vajadust "linad venitada" ja midagi muud sellist teha.

Silindrikujuline otsik on täiesti võimalik ise teha . Selleks võtke silinder, mille läbimõõt on veidi suurem kui läätse ristlõige. Kasutatakse konservi, teed, kohvi jms metallist purke. Mõnikord kasutavad nad isegi kala söötmiseks konteinereid. Silindri ühele küljele on kinnitatud papitükk või plastik. Sellises "saidis" (fotograafide termin) lõigatakse auk täpselt raamide suuruseks (kõige sagedamini 35 mm).

Peate silindri teise küljega läätsele kinnitama . Kaamera asetatakse statiivile täpselt valgusallika ette. Muid allikaid ei tohiks olla, nõutav on täielik pimedus. Kile asetatakse lambist teatud kaugusele (kuid mitte rohkem kui 0,15 m). See tagab optimaalsed tingimused värviliste ja mustvalgete kaadrite jäädvustamiseks, samuti välistab valgustusseadmete termilised mõjud.

muud meetodid

Alternatiivne lahendus tuleb kasuks neile, kes saavad filmi kopeerida ainult mobiiltelefonile. D Tööks vajate:

• kast ilma kaaneta (suurus umbes 0,2x0,15 m);
• käärid;
• kirjatarvete nuga;
• tükk õhukest plastikut, millel on valge või matt pind;
• kaks papilehte (veidi suurem kui karbi põhi);
• õpilasvalitseja;
• mis tahes karedusega pliiats;
• väike laualamp või taskulamp.

Joonlaua abil määratakse kilele raami pikkus ja laius. Ühe papilehe keskelt lõigatakse välja vastav ristkülik, seejärel korratakse seda protseduuri teise lehega.

Saadud "akna" servades taandub 0,01 m ja tehakse lõikeid, mille pikkus on ava laiusest veidi suurem

0,01 m taganema uuesti ja uuesti. Tehke sama kaks korda augu teisel küljel. Seejärel võtavad nad valguse hajuti ettevalmistamiseks plasti. Plastlint peaks olema sälkudega sama lai. Selle pikkus on umbes 0,08-0,1 m.

Esiteks sisestatakse lint aknale lähimatele jaotustükkidele. Just nendesse jaotustükkidesse, lindi kohale, on fotokile keritud. Kui kõik ebavajalik on laualt eemaldatud, sisestatakse kasti taskulamp. Pange taskulampiga karbile kogu varem tehtud toorik.

Teine papileht asetatakse väga korralikult, aknad joondades . Vastasel juhul on kaamera ummistunud liigse valgusega. Olles valinud sobiva raami, peate kaamera lülitama makrorežiimi. Pildid saadakse negatiivse kujutisena. Edasine töö toimub spetsiaalse tarkvara abil.

Filmide digiteerimiseks tasub kaaluda veel üht võimalikku varianti . See puudutab tööd foto suurendajaga. Sel juhul kasutatakse seda muidugi mitte iseenesest, vaid koos kvaliteetse lamedaskanneriga. Luup on suunatud nii, et läätse telg teeb kile pinnaga 90 kraadise nurga. Film ise on paigutatud standardraami.

Kindlasti saavutage kogu kaadri hajus mattvalgus. See saavutatakse hajutuskonstruktsiooni paigaldamisega. Eelistatavalt valgustatakse külma spektriga luminofoorlambiga, millel on alus . Mustvalgete filmide puhul võib kasutada hõõglampi, kuid värviliste piltide skannimisel on selline müraallikas vastuvõetamatu.

Säritus valitakse igat tüüpi negatiivide testimise teel.

Objektiivi ja luubi vahelise kauguse valik on samuti individuaalne. Ava äärmistest kohtadest on kõige parem hoiduda. Tuleb meeles pidada, et statiivi pole alati võimalik kasutada. Kopeerimine on võimalik kõikjal, kus otsene valgus filmi ei taba. Kile tuleb enne suurendusseadmesse sisestamist tolmult pühkida.

Luubi ISO tuleks hoida minimaalsena . Tavaliselt piisab 2 sekundilisest katiku viivitusest, kuid mõnikord kulub selleks 5 või 10 sekundit. Soovitame raamid salvestada RAW -vormingus. Spetsiaalsed programmid võimaldavad teil protsessi otse arvutist juhtida. See meetod tagab suurepärased tulemused isegi vanade filmide puhul.

Kuidas redigeerida?

Kõigepealt peate valima sobiva fototöötluse. Tasuta programme on isegi palju, seega on valik tohutu. Järgmisena peate vajaliku raami kärpima. Kui see on tehtud, pööratakse värvid ümber ja seejärel parandatakse:

• heledus;
• küllastusaste;
• kontrasti tase.

Enne tõsist failitöötlust peaksite RAW -i teisendama TIF -failiks . Peate valima esimese värvifiltri, mida muundur pakub. Värvide ümberpööramiseks võite kasutada spetsiaalset pistikprogrammi või kõverate joonte eelseadistust. Kuid lihtsaim kiirklahvide ümberpööramine pole halvem.

Värvide ja valguse väljatõmbamine algab automaatrežiimist, mis annab vähemalt aimu, kuhu asjad liiguvad.

Ees ootab tõsine ja vaevarikas käsitsitöö. Värvikomponente muudetakse rangelt ükshaaval. Otsustav värviparandus tehakse paljudes redaktorites tööriistaga Tasemed. Teil on vaja ka:

• suurendada värvide heledust;
• suurendada teravust;
• pildi suuruse vähendamine;
• muuda lõplik pilt JPG- või TIFF -vormingusse.