Lainepapist Kuur (26 Fotot): Kuidas Teha Oma Kätega Metallprofiilist Kõrvalhoone, Samm-sammult Juhised Professionaalse Lehe Valmistamiseks

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-09 13:17

Ait on peaaegu iga äärelinna piirkonna ja majapidamistalu vajalik komponent. Ilma selleta ei saa riigis hakkama. Kuuride ehitamiseks kasutatakse üha sagedamini profileeritud teraslehte.

Materjali valiku omadused

Metallprofiili valik enne ehituse alustamist nõuab erilist tähelepanu. Ja asi pole mitte ainult selles, et on vaja kõrvaldada segadus seinte jaoks mõeldud materjali ja katuse viimistlusprofiili vahel. Leht, mis on ette nähtud fassaadi viimistlemiseks, on tähistatud suure tähega "C". Pärast seda tuleb numbriline indeks 8–21, mis ütleb professionaalidele palju. Seinte siseküljele on soovitatav kasutada rühmade C8 ja C10 metallprofiili, kõiki teisi kaubamärke on lubatud paigaldada väljapoole.

Kui teil on vaja teha võimalikult tugev sein, on soovitav kasutada 18-21 mm kõrguse lainepapiga lehti . Kuid lisaks gofreerimise parameetritele tasub mõelda ka soonte laiusele, mis mõjutab otseselt toote kogu jäikust. Parimad sooned on need, mis juhivad vihmavee allapoole ja takistavad selle tungimist katte alla. Need muudavad seina vastupidavamaks kui lihtsamad lahendused. On väga oluline koormus ette arvutada, et mitte paigaldada tarbetult kalleid konstruktsioone ja mitte kokku kukkuda.

Kuid lainepapi katte kvaliteedi kokkuhoid ei õigusta ennast üldse. Hea teras koos tsingikihiga roostetab vihma ja lume survel endiselt kiiresti. Tüüpilised määrdunud laigud ilmuvad varsti. Polüester, polüuretaan või plastisool on palju usaldusväärsemad. Puitkarkassi peale saab gofreeritud lehed asetada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, mida on oluline materjali koguse arvutamisel arvesse võtta.

Asetage ehitusplatsile

Kuid õige materjali valimine on alles algus. Lainepapi jaoks on äärmiselt oluline leida sobiv koht.

Siin on peamised kriteeriumid järgmised:

• taimede kasvatamise võimatus või ebaotstarbekus;
• madal valgustus;
• mugav juurdepääs olenemata kellaajast ja aastast;
• võrdne kaugus maja, teiste kõrvalhoonete ja sissepääsu (sissepääsu) suhtes;
• vihma ja lume üleujutuste oht on minimaalne.

Kõik need punktid on võrdselt olulised. Niisiis, ruumi võtmine, kus saate köögivilju või vähemalt lilli kasvatada, on ebapraktiline. Kuuri on vaja sisse tuua ja läbi viia vähemalt mõnikord üsna olulisi koormusi. Seega, mida mugavam see asub, seda parem elanikele. Vee täitmine võib rikkuda mitte ainult seinakonstruktsioone ja vundamente, vaid ka peaaegu kõike.

Sanitaarnormid näevad ette, et nii oma saidil kui ka naabermajapidamistes ei tohi kuuri ehitada elamutest lähemale kui 12 m . Isegi rangelt standarditest kinnipidamise, aia kauguste jms korral on soovitatav oma kavatsused naabritega eelnevalt läbi arutada. Konfliktid ei ole väärt meelevaldse saidivaliku eeliseid. Tavaliselt kasutatakse hoonet akende ja uksega lõuna poole, et suurendada valgustust ja kiirendada kuivamist. Loomulikult on oluline meeles pidada ka kaugusi gaasitorudest, kaevudest, kaevudest, elektriliinidest, maastiku maksimaalse lubatud kalde kohta.

Enamik omanikke püüab kuuri maja taha "peita", tuua aedadele, viljapuuaedadele lähemale. See pole mitte ainult mugav, vaid ka õigustatud väga esindusliku ehitustüübiga. Kuid gofreeritud struktuurid on erand, eriti kui need sobivad hästi maastikku. Ruumi kaunistamiseks valitakse fassaadile joonistega või originaalse geomeetrilise kujuga konstruktsioonid. Igal juhul tasub mõelda kasulikkuse ja välise armu tasakaalule.

Ehitusprotseduur

Kõige praktilisem kuuri kuju oma kätega ehitades on ristkülik. Väikseimate vigade ja arvestamata punktide välistamine aitab jooniseid ette valmistada. Konstruktsiooni on soovitatav kokku panna poltidega. See pole mitte ainult kiirem ja odavam kui keevitamine, vaid ka ohutum ning võimaldab vajadusel hoone kiiresti lahti võtta. Valitud plats vabaneb kõigest, mis võib vaid segada lauda ehitust ja tööd.

Akende ja uste paigutus on projekteerimisetapis väga oluline läbi mõelda . Ehituse ajal kontrollivad kogenud käsitöölised hoolikalt, kas nende elementide vertikaalsed ja horisontaalsed jooned on selgelt säilinud, kas tasapinnast pole kõrvalekaldeid. Altpoolt lõigatakse ava 30 -kraadise nurga all, hiljem tehakse sama nurga all lõigatud aknalaud. See lihtsustab vee väljavoolu. Akna tööaja pikendamine aitab sulgeda vuugid ja praod hermeetikutega.

Siseviimistluses kasutatakse orienteeritud puitlaastplaate. Kui on isegi vähimatki võimalust, hoolitsevad nad elektrijuhtmete paigaldamise eest. Seinad on soovitatav varustada riiulitega või paigaldada riiulid. Teile teadmiseks: riiulite ja riiulite suurused võivad erineda, kuna tuleb kaaluda ja kaaluda väga erinevaid asju. Riiulite ja muude konstruktsioonide loomiseks peate kildude saamise ohu vähendamiseks kasutama ainult hästi hööveldatud puitu.

Sihtasutus

Aluse koht on valmistatud hästi ettevalmistatud alal, valides eelnevalt vundamendi tüübi:

• monoliitplaat;
• valmisplokid;
• valatud lint.

Kuna profiilpleki konstruktsioonil on väike mass, võite selle panna klotsidele või väikese sügavusega lindile. Plaatide moodustamise kordade arv on väga väike. Monoliitsel alusel on veel üks eelis, mis ei ole seotud hoone tugevusega - see muutub tulevase aida põrandaks. Kaevud on ümbritsetud raketisega. Pole tähtis, kas lint valatakse ümber perimeetri või monoliit kogu ala, peate ootama 4 päeva, kuni betoon on täielikult kõvastunud.

Parem on luua kindel alus, täites 0,5 m liiva ja kruusa 1: 1 segu . Teile teadmiseks: see täitematerjal ei tohiks ulatuda ääreni. Täidetud kiht rammitakse põhjalikult ja kaetakse killustikuga, tõustes veidi maapinnast kõrgemale. Pärast rammimist kaetakse see tugevdusvõrguga ja kogu perimeetri ümber asetatakse puidust raketis. Nüüd saab betooni valada umbes 0,3 m sügavusele.

Raam

Samm-sammult juhised näevad ette alumise rihma rakendamise selliselt, et sellest saaks põrandakate ja vertikaalsete tugede paigaldamise alus. Puit kinnitatakse naelte ja soontega, tugevdades neid lisaks metallist nurkadega. Põrand asetatakse põiktalade abil, mille samm ei ületa 0,6 m. Pärast vertikaalsete tugede postide ühendamist alumise konstruktsiooniga peate tegema neist ülemise rakmetega kimbu.

Kõiki neid üksikasju kontrollitakse eelnevalt vastavalt hoone tasemele . Kuid isegi ehitusprotsessi ajal tuleks nende geomeetriat kontrollida. Ühendused luuakse pikkade isekeermestavate kruvide keeramisega teatud nurkade all, tugevdus on valmistatud terasest nurkadega. Kahe postituse vastastikune eemaldamine üle 100 cm ei ole lubatud.

Tähelepanu: peate raamiga samal ajal ehitama akna- ja ukseavad, kuna need on selle koostisosad. Kuna terasleht ja profiiltoru on "külmad" materjalid, tuleb need mugavuse huvides riigis või maamajas isoleerida. Lainepapist konstruktsioonide termiliseks kaitseks võib kasutada basaltplaate, mis ei põle, ei lase auru ja on keskkonnasõbralikud. Odavamad klaasvillaplaadid kahjustavad tervist töö ajal ja vähimalgi määral "piruka" terviklikkuse rikkumisel, lisaks kaotavad nad 10-15 aasta pärast oma väärtuslikud omadused.

Seinad

Kui raam on valmis, peate võtma seinte ehituse. Nendesse tuleb asetada paroniittihendid, tekitades termilise purunemise. Isolatsioonimaterjalide plaadid paigaldatakse tüüblite abil ja nende peale kinnitatakse kiled, mis peatavad niiskuse ja tuuleiilid. P-kujulised juhikud, kui need on kronsteini külge kinnitatud, aitavad esipinda tasandada; nende ja kilede vahel peaksid olema õhuvahed. Seejärel kinnitage profiilid horisontaalselt vertikaalsete juhikute külge.

Soojusisolatsioon saepuruga ei ole väga praktiline: jah, need on odavad, kuid kiiresti kukuvad, kergesti märjaks ja halvenevad . Mineraalvill asetatakse tavaliselt puidust treipingi peale. Selle kohale asetatakse alati aurutõkkekile, kuna vähimgi niiskus on vastunäidustatud. Vahtplaate saab liimida ilma energiat raiskamata mehaanilistele kinnitusdetailidele. Kuid lisaks vajate mehaanilise rikke ohu vähendamiseks lehtkatet.

Katus

Kuuri katust saab teha ühe või kahe nõlvaga. Ühe kaldega lahendused nõuavad ühe seina tõstmist vastaspoolest kõrgemale, vastasel juhul ei tööta kalle. Soojade talvedega piirkondades piisab 15–20 kraadisest kallakust, kuid kui mõnes piirkonnas on lumetormid sagedased, sademeid on palju, tuleb seda suurendada 30–45 kraadini. Liiga järsk katus on samuti ebapraktiline, võib isegi mõõduka tuule survel kergesti kokku kukkuda.

Igal juhul valmistatakse sarikad kõigepealt ette ja kast paigaldatakse neile . Töö hõlbustamiseks pannakse sarikakonstruktsioonid maapinnale kokku ja alles seejärel tõstetakse üles, asetades need otsast. Ridge on joondatud ettevaatlikult piki keskjoont, mis on tähistatud köiega. Aedikule pannakse vee eest kaitsev kiht, siis tuleb profiilplekk (muidugi juba katusekate). Katuse sisemine tasand on moodustatud plaatplaadist või plastpaneelidest.

Laetalad on kõige sagedamini valmistatud kuni 80 mm paksustest laudadest. Lakke ise katta pole vaja, see muudab hoone kõrgemaks ja võimaldab kasutada talasid omamoodi "riidepuuna" väikeste kottide ja muude esemete jaoks. Ühekihiline katus on suunatud peamiselt kaldega tagumisele tasapinnale, lisades rihmale fassaadile lisatala. See toetab ülalt ja täisnurga all asetatud talasid. Elemendid on ühendatud naeltega; tugevdatud sideme jaoks kasutatakse traati.

Katusematerjali kasutamine aitab säästa katusetööd . Kuigi see materjal ei ole liiga tugev ega kesta kaua, on see sekundaarsete struktuuride jaoks üsna vastuvõetav. Eterniitplaadist katustel on pikem kasutusiga, lisaks ei sütti need. Kuid sellised struktuurid on habras ja rasked (peate nende peal kõndima ettevaatlikult ja parem on üldse mitte ronida). Lisaks on asbest ebatervislik. Ilusad ja vastupidavad metallplaadid tekitavad paigaldamisel palju jäätmeid ja nende maksumus ei ole liiga rahul.